Весна, грязь, авто...

Основной принцип: ремонтируется ВСЕ кроме шрусов, коробок автомат HONDA, вариаторов, подшипников, гидрокомпенсаторов и передних колодок. Насчет вариаторов: получается дешевле заменить, чем качественно ремонтировать, а качественно отремонтированной коробки автомат (за исключением Toyota) мы еще не встречали. Лучший способ ремонта все-таки замена агрегата.

Японский автомобиль рассчитан на пробег не менее 1000 000 км по идеально ровной дороге (а иначе, зачем вы думаете в окошке его спидометра столько циферок??!!) Значит, основные враги его узлов, которые в идеальных условиях эксплуатации вечные – кочки, соль, мороз и грязь. Кочки расшатывают сопряженную в узлы подвеску. Мороз вызывает растрескивание резины пыльников, сайлентблоков и сальников. Грязь и соль попадают в образовавшиеся из-за кочек зазоры и вызывают коррозию узла. Следовательно, для того чтобы максимально продлить жизнь железного коня необходимо:Не допустить растрескивание резины. Этого можно добиться двумя способами. Самый верный – не ездить на автомобиле. Это к тому же наименее затратный… Можно использовать его частично как многие – не ездить в морозы ниже -25’C, но с естественным старением резины так не справится. Соль и грязь на дороге обладают свойством очень быстро старить резину. В Японии такой проблемы нет – тепло, да и дорог они моют с порошком. Отнестись к резинкам Вашей машины как к расходному материалу и своевременно их менять. Установить те резинки, которые не стареют. К сожалению, как показывает практика, способ 2 и 3 нашему менталитету не подходит. Ездим «до последнего». Хорошо еще если на Toyota, прочность деталей которой просто фантастическая. А если на Хонде или Нисане, то спустя год другой после покупки придется выложить крупную сумму. К сожалению, даже если Вам бюджет позволяет покупку  новых запчастей, очень трудно купить действительно качественный товар. Теперь о кочках. Так как японские узлы рассчитаны на очень большой пробег, соответственно материалы, применяемые в них высочайшего качества (потому и цены новых оригинальных запчастей сравнимы с ценой серебра по весу). Но так как конструкторы не принимали в расчет доставку автомобиля в Красноярск своим ходом, да и по Японии он уже ездил, то вскоре в шаровых, рулевых тягах, лингах, рулевых наконечниках возникают микроскопические зазоры. Пока тепло эти зазоры заполнены смазкой, и передача усилия происходит через тонкий слой консистентной смазки. Как только становится холоднее, смазка теряет текучесть и уже не может заполнить зазор, к тому же на холоде материал вкладыша становится хрупким и начинает потихоньку крошиться. Практика показывает, что зазор 0,5 мм невозможно «прощупать», стенд «трясучки» тоже не дает объективной оценки,  а жить узлу осталось месяц, два, если не принять решительных мер. Меры очень просты: нужно восстановить узел, точнее убрать этот зазор. Делается это очень просто. Для правильного ремонта нужно точно знать устройство ремонтируемой детали, что позволяет правильно рассчитать усилие опресовки и место ее приложения. Не профессиональный «ремонт» вызывает растрескивание вкладыша и быструю гибель узла. В домашних условиях это сделать невозможно.  Многие нас спрашивают – что лучше: купить новое или отремонтировать старое? Конечно, новое лучше. Но дороже. Редкие счастливцы могут себе это позволить. Судите сами средняя стоимость оригинальной единицы около 150$, это для предмета размером не больше пивной бутылки и весом не более 1кг. Все что дешевле плебейского происхождения и ходить долго вряд ли будет. Как правило, рулевая тяга замененная в Чите до Красноярска доходит с трудом. Ну и стоит она 600 руб. а может и 450. С этим и связаны трудности покупки качественных запчастей. Просто их сюда везти не выгодно. В магазине «Форвард» на королева в витрине пылятся стойки. Оригинальные. Берут их редко- дорогие. Зато в других магазинах аншлаг - ведь дешевле! Кстати еще раз о езде до последнего. Предыдущая зима с морозами за 40 угробила 90% стоек на японских авто. Зато чинить их было одно удовольствие – стойки кончались резко, автовладельцы волей неволей ехали в ремонт, т.е. стойки не успели как следует развалиться. Практически 90% стоек удалось отремонтировать лишь восстановив газовое наполнение. В этом году зима сиротская – следствие каждая вторая стойка идет на замену. Как в случае с лягушкой – кинь ее в кипяток - выскочит. Посади в холодную воду и начни нагревать – свариться. Наш совет не тяните с ремонтом. Это быстро и не дорого, если во время.  В среднем стоимость ремонта равняется покупке китайской детали не высокого качества, а на ремонт мы даем гарантию.
Конечно, доведенная до ручки подвеска может крепко цапнуть за карман,но, как правило, многие детали удается спасти.
Запомните, полноценно можно отремонтировать только родные детали вашей японки, китайские и корейские не поддаются ремонту вообще. Самые ремонтабельные машины- тойоты. Дальше идет Mazda, потом Honda. В автомобилях Nissan также многое ремонтируется, но очень мал ресурс из-за малого хода подвески и вообще относительной слабости деталей. Mitsubishi в смысле подвески ничем таким не выдаются, но количество дефектов двигателя превосходит все остальные автомобили. Вообще откровенно плохих машин среди японцев нет (исключение наверно только Nissan-AD, но это чисто утилитарная рабочая машина). Просто некоторые больше приспособлены к нашим условиям, некоторые меньше. Toyota крепче и запчастей на неё больше. Honda дешевле, но запчасти на неё дороже, да и электронные дефекты можно устранить только в Honda -  центре. Отдельно нужно сказать о рулевых рейках. Ресурс этих агрегатов также очень велик, но боковые удары расшатывают посадочные места втулок и подшипников. Парадокс – износа нет, а рейка брякает ( сейчас говорится о действительно стучащей рейке ). Стучат подшипники рулевого вала – посадочные места продавливаются в алюминиевом корпусе, в электрических рейках стучат шестерни электродвигателя. Лечится легко, но рейку нужно снимать и разбирать. Самое главное – НЕ ПОДТЯГИВАЙТЕ РЕЙКУ!!! Регулировочная гайка не для этого предназначена, зазор в пазе вал-рейка постоянно выбирается мощной пружиной, стоит чуть подтянуть – собьется настойка гидроусилителя, возрастет нагрузка на насос и сальники, так что в скором времени проблемы неизбежны. Легкий демпфилирующий эффект от этой подтяжки сделает рулевое чуть тише, но проблемы не решит. Кстати, имейте ввиду, общаясь с Хондовской рейкой можно записать нестираемую ошибку в память компьютера, на что он «обидится» и отключит электроусилитель. Еще одна конструктивная особенность Хонды – например на CR-V невозможно снять рейку целиком. Приходится в жутко неудобных условиях разбирать ее на месте, потом так же собирать. Также на всех полноприводных моделях Хонды разваливаются крестовины карданного вала. Замена возможна только в условиях хорошо оборудованной мастерской, т.к. очень сложно отбалансировать узел после ремонта, нужен опыт. К прелестям Хонды можно отнести еще милейшую привычку:  «саморазбирание» внутренней гранаты привода при монтаже/демонтаже стойки. Как правило, столкнувшись с этим «мастера» пытаются забить его на место кувалдой, иногда им это даже удается. Вообще если делать как надо, то без разборки гранаты в этом случае не обойтись. Отдельно скажем про шарниры равных скоростей ( шрусы, привода ). НИКОГДА, еще раз повторяем НИКОГДА не используйте в них отечественную смазку, шрус и отечественные пыльники. Заметив на чехле привода трещины, либо обратитесь в сервис, которому доверяете, либо если Вы имеете опыт общения с иномарками, приготовьте новые пыльники (желательно китайские силиконовые, также подойдут корейские резиновые). Отмойте привод снаружи с «Фейри», после этого аккуратно сдвинув край чехла и зажав ось привода в тиски, попробуйте кувалдочкой весом не менее 2 кг сбить наружную гранату. Если с 3-х ударов она не сбивается, снимите внутреннюю гранату сняв аккуратно стопорные кольца. Обязательно сохраните старую смазку, кстати, она разная во внутренней и наружной гранатах. Аналогов этой смазки в Красноярске нет. Наденьте новый пыльник на наружную гранату заложив в него старую смазку. Если смазки мало добавьте импортный шрус типа «ВР» или «Castrol» но не более 10%. Никогда не используйте винтовые хомуты – они рвут пыльник. Лучше всего подойдут ленточные мягкие и не менее 2-х оборотов. Иномарка это не всем нам привычные «Жигули», в которых многие привыкли «копаться». Японка на малейшую ошибку в манипуляциях может обидеться настолько, что отключит какую-то систему или вообще авто перестанет «отзываться на ключ». Есть поговорка: сапоги должен тачать сапожник. Если Вы специалист в банковском деле или, например продавец галстуков – лучше все же обслуживание своего железного коня доверить профессионалам. Приведу пример. Приезжает клиент: «отремонтируйте рулевую рейку» спрашиваем «может посмотреть подвеску?» он в крик «я сам знаю что делать!!!». Был бы он городской – развернули бы за хамство. Но человек приехал с района за 500км, прочитал нашу рекламу «ремонт рулевых реек» позвонил и приехал. Ну что ж, ремонтируем рейку. У него Honda CR-V  там рейка почти всегда слегка стучит. Все в присутствии хозяина. Находим стук, устраняем. Собираем на место. Отправляем автомобиль на испытание – через 1мин раздается крик «Вы ничего не сделали – стучит!!!». Объясняем – сделали по Вашему диагнозу, какие претензии??? Через 20 минут скандала повторно лезем под машину. Находим стук во втулках стабилизатора, устраняем, пробуем. Мужик уже без крика – стук стал меньше. Копаем дальше – стук в правой стойке. Разбираем, стойка фирмы «маде ин «фунчёза». Стучит внутри, а менял он их вчера. У нас была пара японских б/у – заправляем газом, ставим, пробуем. Нет ни хозяина, ни машины. Уже через час возвращается. Ездил в город: набрал всего вкусного. Нам конечно приятно, но… Время было истрачено и наше и его. Случаев таких много, буквально каждый день. Запомните, причины стука или иного не корректного поведения авто всегда разные. Стук же в салоне слышится всегда примерно одинаково. Если Вам сосед подергав руль говорит «У тебя стучит рейка, у меня также было» он может быть, конечно, и прав в том случае если у Вас Honda, а если Toyota у нее стук в рейке при не заведенном двигателе НОРМА, при запуске он исчезает, а если не исчез значит стучит что-то другое, «тойотовская» рейка конструктивно стучать не может (бывают исключения на авто после 2000 г.в. но они не часты). Вот Вам еще пример. Приезжает Honda Civic 2001г.в. хозяин говорит: стучит стойка. Объясняем, что ремонтировать нужно пару. Говорит – нет денег. Ремонтируем одну. Уезжает, через 2 мин обратно – стучит. Садимся в машину, едем – телега! Спрашиваем - в руль отдает? – нет. Смотрим, находим зазор во втулках стабилизатора – делаем. Пробуем, тише, но стучит. Делаем вторую стойку, так как наблюдалась разница в работе правой и левой сторон. Пробуем – стучит намного реже, чем раньше, но стук все равно есть. Меняем левую стойку (с которой все началось) так как хозяин сказал, что она стучала всегда, т.е. последние 2года. Пробуем, эффект «ноль», ничего не изменилось. И тут кому-то пришло в голову покрутить руль «вправо, влево», а там «долбит» так что кажется, вот-вот что-нибудь отвалится. Заглянули, а там ни пыльников, ни хомутов – все давно отвалилось, рейка ржавая. Вот результат – стойки, конечно, требовали ремонта, но причина «главного» стука была в другом. Не надо ставить диагноз самостоятельно. Ведь когда Вы идете к врачу, то говорите ему только что беспокоит, а он уже делает выводы. Отдельно хочется поговорить о «разводках». Каждая вторая машина едет из другого сервиса с диагнозом из фильма «Маска» с Джимом Керри: «…у вас полетели тормоза и нужна новая коробка скоростей…» и тд. Объективно никакого обмана ведь детали изношены. Но вот в чем вопрос: насколько? Говорят надо все менять, смотрим, а этой машине ездить еще 2 года. Случай второй: заведомый обман. Не далее как сегодня приезжает клиент с претензией. Месяца два назад ремонтировал у нас рейку, привозил её на ремонт в мешке. Мы объясняли, что электрические рейки делаются только на машине, тот сказал, что это не наше дело, не хотел платить за снятие / установку. Говорим, что гарантии не дадим, он сказал, что не надо. На том и расстались. Нас он убелил её принять в ремонт тем, что машина в окраске, а рейку он уже снял. Снял, кстати, безобразно – все фишки были переломаны. В общем, приезжает через два месяца и говорит – Вы мне своим ремонтом рейки сожгли компьютер, и рейка вся сломана! Объясняем, что не возможно собрать рейку так чтобы при установке её на место сгорел компьютер. Тот упирается – вы виноваты. В процессе общения выясняется, что рейка у него с собой, говорим неси. Проверяем пломбировку – все цело. Ну и то ладно. Звоним тестером выводы датчика,  звонятся все, ни одного обрыва, «козы», везде омическое сопротивление. Проверяем электродвигатель – работает. Клиент сразу сбавляет обороты. Вот его рассказ: рейку ставил в сервисе, после установки не работает усилитель, обратился к электрику. Тот спустя какое-то время вызывает его и говорит, что компьютер не работает, сгорел. При этом показывает какой-то комп с почерневшей схемой. Объясняет что рейка не годная, что стоит она 15 000руб. и компьютер тоже 15 000 и предлагает заменить… Мы клиента спрашиваем, уверен ли тот, что это был его компьютер??? На что он ответил «не знаю». На сколько смогли, объяснили, что невозможно так соединить провода, чтобы компьютер сгорел. Посоветовали менять электрика и искать новый компьютер. А что еще сказать? Жаль человека, но он сам так захотел. Еще раз повторяем – СОВРЕМЕННЫЙ ЯПОНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НЕЛЬЗЯ ЧИНИТЬ В ГАРАЖЕ кувалдой даже из желания сэкономить, дороже выйдет. Кто-то там сказал, что в России 2 беды: дураки и дороги. Не давайте свои авто в ремонт дуракам и шарлатанам Вашим железным коням и дорог хватит J В заключение скажем, что мы с удовольствием решим за Вас большую часть проблем возникающих в процессе эксплуатации Вашего авто, благо опыт и оборудование нам это позволяют.